et.drome-portdeplaisance.com
Uued retseptid

Giada ei võlunud Pete Wellsi

Giada ei võlunud Pete Wellsi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Kui Pete Wells arvustused restoran väljaspool New York, ta ei rakenda oma staaripõhist autasustamissüsteemi. Isegi kui ta seda teeks, tundub ebatõenäoline, et ta oleks andnud Las Vegase Cromwelli hotellis ja kasiinos avatud Giadat juunis, isegi üksainus.

„Alahinnatud” ja „peen” pole tavaliselt seotud terminitega Las Vegas, kuid Wells leiab, et Giada De Laurentiisi restorani sisekujundus, isegi selle vastuvõtva linna jaoks, on üleliigne, “pole kahtlust, kelle koht see on. Proua De Laurentiisi kutsutakse nii sageli, et võib tunduda, et ta soovib, et tunneksite end justkui tema muuseumis ... Tema telepublikule tuttavaid sõnu korratakse isegi kuues lühtris söögitoa ümber, välja lõigatud siluetiga, nii et tagant paistab valgus: "Ma söön natuke kõike ja mitte palju midagi." "Seejärel läheb kriitik sujuvalt üle söögikoha sisemuse kritiseerimisest toidule, mida talle serveeriti, andes esimese löögi tema kaubamärk kõrge kulmuga: “Tsitaadina järeltulijatele pole see päris“ Et tu, Brute? ”, kuid see võib kirjeldada pr De Laurentiisi filosoofiat Giada toidu kohta. Kõik see on pingevabas, ligipääsetavas California-Itaalia režiimis ja ühtki neist pole taldrikule väga raske jätta. ”

Seejärel jätkab ta ebameeldiva pauguga nende proovitud roogade vastu, milleks olid “lõtv” bucatini “mahedas” tomatikastmes; margherita pizzette, mis „oleks võinud pärineda ükskõik millise Ameerika restorani lastemenüüst, välja arvatud Itaalia restoran”, ja kana cacciatore kahele. Esitatud esitlus ja sellele järgnev proov esitati kriitikut segadusse ajades, kui neile esitati “Giada tunnusroog”, sest esmalt esitati talle esmalt sõelutud, röstitud kana, mis oli kaunistatud tsipollini sibula, paprika ja seentega. Pärast seda, kui lind oli kööki tagasi löödud, muutis „pruunistatud kuivade kanatükkide virna” Wellsi päritolu talle kahtluse alla, kas need on tegelikult varem välja pandud ahvatlevast roast välja lõigatud. See ajendas toiduajakirjanikku kuulsuste koka kulinaarse alguse üle nalja viskama, tema viimane kommentaar selle roa kohta oli „Midagi oli siin puudu - võib -olla reklaam, mis televisioonis oleks jooksnud esimese kana ja teise vahel.”

Viimases lõigus osutab Wells, et restoranis puudub tegev peakokk, kuna De Laurentiis vallandas selle, mille ta oli rivistanud vaid paar päeva enne ametlikku avamist. Tundub, et kriitik on pisut hämmingus, kuidas söögikoht töötab - ehkki halvasti - ilma selleta, ning kasutab võimalust, et anda toiduvõrgustiku staarile viimane koputus, juhtides peenelt tähelepanu restorani pakutava köögi plebia olemusele: „kaks nädalat enne kui Giada pidi oma esimest söögikorda serveerima, vallandas proua De Laurentiis oma tegevkoka. Ta on sellest ajast otsinud püsivat asendajat, kuid restoran jääb avatuks. Ideaalsel kandidaadil peaks olema kogemusi pitsa ja pastaga. ”

Kate Kolenda on The Daily Meal restorani/linna giidi toimetaja. Jälgi teda Twitteris @BeefWerky ja @vestleja.


Giada De Laurentiis edasi New York Times Restorani ülevaade: "Ma veetsin kaks päeva silmi vahtides"

Kuigi Giada De Laurentiis on tuntud oma elegantsete retseptide ja edukate restoraniettevõtete poolest, pole kokale karm kriitika võõras.

47-aastane ütleb, millal New York Times toidukriitik Pete Wells sõi 2014. aastal avatud hotellis Cromwell asuvas restoranis Giada — tema Las Vegase restoran, mis avati 2014. aastal ja andis ülevaate, ja#x201Cit ei olnud ilus. ”

“I veetis kaks päeva mu silmi, ja#x201D ütles De Laurentiis intervjuus Eater Upselli taskuhäälingusaatele. ȁTa läks kuu aega pärast avamist ja muidugi rebis selle tükkideks. ” ‘

Koos pasta ja pitsaga seotud kriitikaga nimetas Wells Giada ’s signatuurroaks, kana cacciatore'iks ja#x201Ca pusleks, mille tükid ei sobinud pruunide kuivade kanatükkidega, millel ei paistnud olevat mingit seost originaaliga lind. ”

Kuid selle autor Giada ’s Itaalia ütleb, et teab, et tagasiside tuleb toiduainetööstuses olemisega.

“Nad ja#x2019 on meie järel. Kõik on korras, ütles De Laurentiis. “I See on see, mis see on. See on osa sellest, kes me oleme. Me avame end nendele kriitikutele. Mulle tundub, et mul on oma ikoonilised toidud, mu restoranil läheb tõesti hästi, ma annan endast parima, et pakkuda suurepärast teenindust ja suurepärast toitu, ja see on minu töö. Ma ütlen teile, et ma olin tohutult ärritunud. See tõesti tappis mind mõneks ajaks. ”

De Laurentiis avas ka selle, kuidas ta restoranitööstusesse sattus, ja survetest, mis käisid kahekümnendates eluaastates Pariisi Le Cordon Bleu kokakoolis.

“Te juba teate, et ma olen väike inimene, ma kaotasin 10 kilo ja ütles#. “I ei saanud ’ süüa ja magada, ma olin nii … ma ei rääkinud prantsuse keelt, tunnid toimusid prantsuse keeles ja#x2026 ma ei tea mida ma mõtlesin. Kogu aeg. Mida ma siin elus mõtlesin, sest ma pole see inimene. Ma ei võta selliseid riske, kuid olen alati tahtnud kokakooli minna. Minu vanemad … ja mina ’ olin esimesed oma peres kolledžis ja mu vanemad olid nagu: ‘Sa ei saa teada, mida sa tahad teha, miks sa ei osta endale aega? ’ #x2019 Ma maksin oma kolledži eest. Ma maksin UCLA -sse mineku eest, ilmselt sellepärast, et ma läksin UCLA -sse, mitte USC -sse, ja siis ütlesin, et tahan minna kokakooli, ja lõpuks olid nad nagu, okei. ”

Kas soovite ülimat roogi viimaste kuulsuste toiduainete uudistes, eksklusiivseid retsepte, videoid ja palju muud? Inimeste toidu uudiskirja tellimiseks klõpsake siin.

SEOTUD VIDEO: Giada De Laurentiis Nõud elust pärast lahutust ja rannikust rannikuni

Nüüd, ema tütrele Jade'ile, 10, ütleb De Laurentiis, et ta soovib oma pere jaoks aega leida ja rõhutab vähem teistele muljet avaldamist. “I ütles vanasti paljudele asjadele ‘jah ’. Ja ma töötasin, töötasin, töötasin ja reisin palju, ” rääkis ta hiljuti inimestele. “I reisib endiselt palju ja ma töötan endiselt palju, kuid ma olen palju valivam kui varem. Ja lihtsalt sellepärast, et tahan olla Jade'iga. ”

“O Nendel päevadel, mil mul on Jade, ma ei reisi ja#x201D lisas De Laurentiis, kes avas hiljuti Caesars Palace'is teise Vegase restorani Pronto. “Ja siis nendel päevadel, mil ta koos isaga on, ma reisin. Ja ma tõesti viimistlesin seda ajakava ning elan ja suren selle kalendri järgi. Ja ma üritan kõigest väest asju mitte muuta ja mitte mütsilt maha jätta. Sest see on talle väga raske. Ja see on mulle väga raske. Nii et ma lihtsalt ütlen ‘no ’ palju rohkem kui varem. ”


SÖÖMINE LAS VEGAS – 50 olulist restorani ja#8211 20. GIADA

Kaugel sellest, et hilises keskeas valge tüüp selgitaks (või mõistaks), miks Giada Di Laurentiis näib olevat Las Vegase ajaloo kõige populaarsem kokk, kuid ta on ja ei saa eitada, et tema restoran on meie gastronoomilises džunglis tekitanud järjekordse müristamise ja#8230 ning et kogu toidumaailm on tundnud värisemist.

Ükski tema eelkäijatest ja Puck, mitte Lagasse, mitte Batali, isegi mitte Ramsay pole avanud kohta, millest sai päevapealt karm, peaaegu võimatu pilet. (Helistage broneerimiseks täna, lõuna- või õhtusöögiks, ja teile öeldakse, et me oleme#kuu aega täielikult pühendunud ja#8221. PS Millal sai “ täielikult pühendunud ja#8221 restoran-kõneleja “ Broneeritud? mõtle peagi siin söömise kohta, luuser. ”)

Osa sellest vähenenud nõudlusest tuleneb restoranide (ja Giada) soovist mitte ruumi ja personali liiga vara ära kasutada. Ta rääkis söögikohale Las Vegas, et nad võiksid hõlpsalt teha tuhat kaanet päevas, kuid soovib asjadel kaanet hoida (ja teha umbes pool neist söögikordadest), kuni raputamiskruiis on lõppenud.

Giada kuulsused jalgpalliemade seas võivad neid uksest sisse saada, kuid tema retseptid hoiavad kõik oma taldrikute külge kinnitatud. Retseptid nagu a pasta ja fagioli supp, mis võtab selle ajas kulunud, kulunud sõjahobuse ja annab talle täiesti uue isikupära väikeste, torukujulistega ditalini pasta, cannellini oad, peeneks hakitud porgandid, kõik suspendeeritud esimese klassi puljongis. Või must trühvlipitsett: … nii krõbe, nätske, rikas ja intensiivne, siis imestate, kuidas saab nii palju maitset nii väikese kolmnurga sisse pakkida.

Köögiviljatoidud, nagu artišokid, kahel viisil (röstitud ja friteeritud), panevad teid ümber mõtlema oma suhtumise tervislikesse toitudesse ja tema pastad nagu farrotto Morelite (ülaosa) ja sidrunispagettidega paneb teid mõtlema, kuidas miski nii uhke võib jätta teid nii kergeks.

Sellised küljed nagu herned peterselli, pancetta ja pecorinoga, krõbe polenta ja suhkrumais koos vürtsika vorstiga näitavad tõelist tähelepanu detailidele ja on rohkem kui kümne dollari hinnasilti väärt. Le tükk vastupanu, vaevalt saate selle linna üheski Itaalia restoranis paremini hakkama kui Giada ’ terve röstitud kana kahele cacciatore (jahimees ’s) kaste —, mis koosneb heast linnust, korralikult röstitud, kusjuures cacciatore portsjon serveeritakse eraldi kastmena, mitte keetmisvedelikuna, milles kepsutaja ujus. Mõned võivad eelistada niiskemat versiooni, kuid leidsime, et see on lihtsalt täiuslik ja#8230. Kuigi Pete Wells võib sellega nõustuda.

Vastavalt sellele “less vedelik on rohkem ” filosoofiale, usub Di Laurentiis samuti, et ameeriklased kastavad pasta üle (ja tal oleks õigus), seega läheb ta oma rigatoni Bolognese —-ga üsna vastupidises suunas vaevu oma hambakaudseid nuudleid taimetoitlase Bolognese tükkidega raputades ja muutes selle roa mitte vähem maitsvaks.

Mis puudutab veinikaarti, siis on see tüüpiline ettevõtete nimekirjadele, mis koormavad (selle asemel, et täiustada) enamikku meie tipptasemel restoranidest ning see on keskendumatu, kallis ja kogu kaardil. (Ärge süüdistage supersommeljeed Darius Allynit ja#8212 tema ja tema andekas veinimüüjate meeskond täidavad lihtsalt korraldusi.) Selle igaühele omase kvaliteedi tõttu võivad konverentsil osalejad ja ubalettid olla õnnelikud, kuid enofiilid otsivad huvitavaid pudeleid. Nende ainulaadsete retseptidega sobitamine on pettunud.

Armasta teda või vihka teda (ja paljud inimesed armastavad tema taga olevat turundusmasinat vihata), ei saa eitada, et väike dünamo on loonud selles köögis oma maitsva rahvakeele. Nimetage seda Cal-Italiks, nimetage seda üleliigseks, helistage talle televisiooniks loodud, lihtsalt ärge helistage siin hiljaks õhtusöögiks. Sest te ei leia praegu Las Vegasest paremat Itaalia toitu.

Max Jacobson (Max ei olnud selle koha ülevaatamiseks piisavalt hea, aga kui ta seda teeks, siis siin ütleks ta, mida ta ütleks): Jällegi on ilus nägu ja paar rinda röövinud Johnilt hea mõistuse. Siin saate hästi einestada, kui tellite hoolikalt ja#8212 ärge unustage homaari arancini või 28 oz. Toscana ribi silm. Aga menüü on minu suulae jaoks liiga suur (ja hinnad liiga rikkad). Sellegipoolest ei saa ruumi ilu võita, kuigi vapustav ümbrus tekitab ainult isu taldriku järele beshbarmak, pesti maha mõnusa klaasiga kymyz, ayran või shubat.

Soovitatavad road: Peperonata kapparimarjadega Caponata Cipollini sibul Agrdolce-stiilis artišokid Kahel viisil Orzo lihapallid Lobster Arancini Clams Casino Black Trühvli Pizzette Pasta e Fagioli Supp Spagetid krevettide ja sidruniga Silma tervelt röstitud kana Caccciatore herned Pancetta ja Pecorino sidrunikartulitega suhkrumais vürtsika vorstiga.


Giada De Laurentiis paljastab, et veetis pärast kaht New York Timesi ülevaadet "kaks päeva mu silmi hämmeldades"

Kuigi Giada De Laurentiisi elu on nüüd ülilõbus, tunnistas kuulsuste peakokk hiljuti, et üks halb restoraniarvamus raputas ta enesekindlust tõsiselt.

Toiduvõrgustiku staar paljastas hiljuti Eater Upselli podcastis, et New York Timesi toidukriitiku Pete Wellsi 2014. aasta ülevaade oma samanimelise Las Vegase restorani avamise kohta "ei olnud ilus", minnes nii kaugele, et kogu kogemus oli "traumaatiline". ”

"Veetsin kaks päeva silmi välja. Ta läks kuu aega pärast minu avamist ja muidugi rebis selle tükkideks, ”meenutas kuulsuskokk Wellsi ebameeldivat arvustust. "Ma ütlen teile, et ma olin tohutult ärritunud. See tõesti tappis mind mõneks ajaks. ”

Kirjeldades oma 2014. aasta arvustuses De Laurentiisi tunnusrooga kana cacciatore, nimetas Wells seda “pusleks, mille tükid ei sobinud” koos “pruunistatud kuivade kanatükkidega”. Samuti lööb ta restorani pitsat ja pastat, kuid De Laurentiis väidab, et naine võttis tema arvamuse vastu ja läks edasi.

"Nad on meie järel. Kõik on korras. See on see, mis see on, ”ütles De Laurentiis koka elust tähelepanu keskpunktis.

"See on osa sellest, kes me oleme. Me avame end nendele kriitikutele. Mulle tundub, et mul on oma ikoonilised toidud, mu restoranil läheb tõesti hästi, ma annan endast parima, et pakkuda suurepärast teenindust ja suurepärast toitu, ja see on minu töö, ”lisas ta.

Lisaks negatiivse arvustuse arutamisele avas De Laurentiis Eaterile oma alustamise restoranitööstuses, tasakaalustades oma karjääri ja emaduse, ning kaaskoka Mario Batali seksuaalse väärkäitumise süüdistused, mis tema sõnul ei tulnud “suure šokina”. teda.


Giada De Laurentiis "Veetis kaks päeva hädaldamist" New York Times Restoranide ülevaade

Gustavo Caballero/Getty Images SOBEWFFi jaoks

Giada De Laurentiis avab ülevaate, mis tõi ta pisarateni.

Kokk oli sel nädalal Eater Upselli taskuhäälingusaate külaline, kui ta rääkis oma karjäärist ja kriitikast. Vestluse ajal tunnistas ta, et veetis kaks päeva 2014 New York Times ülevaade tema Las Vegase restoranist Giada.

"Jah, see polnud ilus," jagas Giada taskuhäälingusaates. "Ma veetsin kaks päeva silmi välja."

Seejärel rääkis ta podcasti kaasjuhtidele Amanda Kludt ja Daniel Geneen et kriitik, Pete Wells, käis restoranis ja kvoodis kuu aega pärast avamist ja loomulikult rebis ta selle tükkideks. & quot

"See on ka tema ainus Las Vegase mainitus," märkis Daniel.

& quot; Jah, on. Seetõttu mõistan ma, et ma ei ava restorani mujal kui selles kasiinos, sest ma pole selleks valmis. Ma olin nii traumaatiline, "tunnistas Giada.

Kui küsida, kas kriitik nägi teda & quottargetina, vastas Giada: "Muidugi. Ja ma ei süüdista teda. & Quot

Hiljem lisas ta: "See on see, mis see on. See on osa sellest, kes me oleme. Me avame end nendele kriitikutele. Mulle tundub, et mul on oma ikoonilised toidud, mu restoranil läheb tõesti hästi, ma annan endast parima, et pakkuda suurepärast teenindust ja suurepärast toitu, ja see on minu töö. Ma ütlen teile, et ma olin tohutult ärritunud. See tõesti tappis mind mõneks ajaks. & Quot

Hoolimata kriitikast on Giada jätkuvalt restoraniäris edu saavutanud. Ta saavutas edu ka autorina, oma uue raamatu, Giada 's Itaalia, ilmus just 3. aprillil.


Jiro jünger unistas täiuslikust munakreemist. Nüüd on tal neli tähte.

New York City & rsquos käimasolev sushi ümberkujundamine kinnitati eile ametlikult, nagu Pete Wells The New York Times andis uustulnuk Sushi Nakazawale neli tähte (neljast võimalikust). Ülevaade tähistab kriitikuna tegutseva kriitika esimese neljatärni kiitust ja ainult kuues restoran NYC-s, kus on praegu see kõrgeim hinne. Pole väike saavutus väikese ja tagasihoidliku West Village'i poe jaoks.

See saavutus pole ka Daisuke Nakazawa jaoks väike saavutus. Kokk võlus meid kõigepealt üllatava tabamuse peale Jiro Dreams of Sushi, piiratud väljalaskega dokumentaalfilm, mis kirjeldab 85-aastase sushimeistri Jiro Ono kirglikku tööeetikat ja tema kolme tärniga restorani Michelin, mis asub Tokyo metroojaamas. Kuna üks Jiro & rsquos & ldquodisciples, & rdquo Nakazawa veedab suure osa filmist munakreemi loomise ja mdashi täiustamiseks keskses stseenis, kukub ta nutma, kui see lõpuks vastuvõetavaks peetakse. Pärast filmi võtmist kolis Nakazawa tööle Seattle'i ja lõpuks oma praegusesse New Yorgi koju, avades sel suvel oma nimekaimu, ainult omakasega restorani.

Wellsi ja rsquose esimene neljatärniline ülevaade ei oma tähtsust. Per Se'is ja Jean-Georges'is pole rsquos istekohti ega söögikohtadega edasi-tagasi peksmist. Del Postos pole elavaid merisiilikuid ega krigisevaid krevette. Kõik arvustuse ülaosas olevad neli väikest kuldtähte viivad kindlalt sushi & ndashi ja mitte-lääne köögi tervikuna tagasi peenete söögikohtade kaardile. Masa ja selle vapustav 450 -dollarine prix fixe kaotasid 2011. aastal oma neljanda tähe.

Värskendav on näha, et selline koht saab tunnustuse, mis on tavaliselt reserveeritud traditsioonilisematele ja kvaliteetsematele einestamis- ja rdquo -restoranidele, mitte ainult linna- ja hd -kohtade nimekirja. & Rdquo Tere tulemast New Yorki, Daisuke. Kas saate nüüd meid aidata? Food Republic unistab broneeringust.


Giada De Laurentiis on väga häbelik ja ei taha, et sa teda puudutaksid

Bon Appetiti ja#8217s taskuhäälingusaate viimases osas, Hea söögiisu, Giada De Laurentiis läks nii sügavale, et me ei näe seda sageli. Me kõik teame teda alati kihiseva kokana Tänane näitus, Giada kodus.

“Kokad, ” ta alustas, on “ uus nähtus. ” See ’ on alles viimase kümne aasta jooksul, et kokad on ka kuulsused. Varem tahtsid nad lihtsalt inimesi toita ja inimesi õnnelikuks teha#suletud uste taga. Ta kirjeldas ennast kui “antisotsiaalset inimest, ”, kuid ta sundis end televiisorit tegema ja inimestega kohtuma ning ta teab, et kohtub ja surub kätt iga tema üritustel osaleva fänniga. Ta kirjeldas seda nagu teraapiat.

See, mis talle töö selles osas ei meeldi, on puudutus …Ma ei tea, et nad puudutavad Gordon Ramsay või Jean-Georges [Vongerichten] nii palju kui neile meeldib mind kallistada ja puudutada. Siin läheb asi pisut keeruliseks, "ütles ta.

Giada sisenes kuulsuste kokamaailma tagurpidi. Erinevalt enamikust kokkadest tegi ta televisiooni enne ta avas kunagi restorani. See tegi raskemaks, kui ta avas oma koha, mitte risti lüüa. See on osa põhjusest, miks ta valis Las Vegase sellise koha asemel nagu New York või Los Angeles. See oli tema kaubamärgi, usutava õhtusöögi ja show ” tüüpi asja jaoks usutav. Kontseptsioon ei töötaks mujal maailmas.

See ei peatanud kriitikuid. 2014. aastal Pete Wells hindas oma restorani. Kui mäletate midagi tema arvustusest Guy ’s American Kitchen and Bar kohta, siis me ei ütle, et see oli täpselt see meeldis …, aga restoran ei meeldinud talle natuke. Koht on veel avatud ja palju inimesi läheb.

Ta rääkis ka oma õnnestumistest. Kui ta oma esimese raamatu avaldas, ütles toimetaja talle, et ta ei müü kunagi nii palju raamatuid kui Ina Garten.”

“Vaata mind, ütles ta. Ja ta tegi seda. Esimese raamatutuuri ajal oli ta kõik eelmüügis olevad raamatud välja müüdud ja tal polnud ühtegi eksemplari kaasas. Selle asemel kirjutas ta alla teistele kokkadele ja raamatutele, sealhulgas Rachael Ray‘s, Bobby Flay‘s ja muide Ina Garten‘s.

Välguvoorus jagas ta ka kiireid nippe. Ta eelistab chia seemneid acai marjadele ja fritattasid omlettidele (ta valmistab oma fritata pitsaahjus).

Samuti hääldatakse seda ’s ja-dah, mitte jee-a-dah, kuid võite talle lihtsalt helistada “G. ”


Mitte päris reaalsusetendused

Kokkade võistlussaadetes võistlemise jälgimine võib olla närvesööv. Üllatusmaterjalid, draama, äpardused. Aga kas see tõesti nii läheb? Võib -olla pole üllatav, et need saated hägustavad jooni reaalsuse teatud aspektide osas.

Raudkokad valitakse tegelikult ette ja kolmest pimedas varitsevast kokast on kaks stand-ini. Ja salajane koostisosa? Võistlejatele antakse enne tähtaega kolm võimalust, mis võimaldab näitusel vastavalt oma sahvreid varuda.

Mis puutub sellesse võistlejatevahelisse kasinusesse? Üks Redditor, kes ütleb, et nad filmisid saiakonkursside saate episoodi, ütleb, et kõik on montaažis. "Kogu jutt teistest inimestest on pull ****. Nad istuvad sind maha intervjueerima ja ei lase sul minna enne, kui saavad midagi, mida nad saavad halvasti kõlada."

Teine Redditor, kes ütleb, et nad töötasid Food Network'i tõsielusaates praktikandina, ütleb, et näiliselt kiirustatud finišis võib süüdistada ka toimetamist. "Toimetamine on see, mis enamasti vastutab selle eest, et kõik näeks välja" traadita ". Teil on alati võimalik loendur üles panna kaadritele, kus võistleja teeb viimast lihvi, isegi kui need viimased puudutused tehti 5 minutit enne aja lõppu. "

Ja seletamatud äpardused? Kokaabi assistent Cupcake Wars väidab, et need "olid kõik tootjate vead". Kui ahi ei olnud piisavalt kuum, oli see tegelikult tingitud sellest, et kaameramees tahtlikult selle välja lülitas. Kuidas on see reaalsusega?


Giada De Laurentiis "Veetis kaks päeva hädaldamist" New York Times Restoranide ülevaade

Gustavo Caballero/Getty Images SOBEWFFi jaoks

Giada De Laurentiis avab ülevaate, mis tõi ta pisarateni.

Kokk oli sel nädalal Eater Upselli taskuhäälingusaate külaline, kui ta rääkis oma karjäärist ja kriitikast. Vestluse ajal tunnistas ta, et veetis kaks päeva 2014 New York Times ülevaade tema Las Vegase restoranist Giada.

"Jah, see polnud ilus," jagas Giada taskuhäälingusaates. "Ma veetsin kaks päeva silmi välja."

Seejärel rääkis ta podcasti kaasjuhtidele Amanda Kludt ja Daniel Geneen et kriitik, Pete Wells, käis restoranis ja kvoodis kuu aega pärast avamist ja loomulikult rebis ta selle tükkideks. & quot

"See on ka tema ainus Las Vegase mainitus," märkis Daniel.

& quot; Jah, on. Seetõttu mõistan ma, et ma ei ava restorani mujal kui selles kasiinos, sest ma pole selleks valmis. Ma olin nii traumaatiline, "tunnistas Giada.

Kui küsida, kas kriitik nägi teda & quottargetina, vastas Giada: "Muidugi. Ja ma ei süüdista teda. & Quot

Hiljem lisas ta: "See on see, mis see on. See on osa sellest, kes me oleme. Me avame end nendele kriitikutele. Mulle tundub, et mul on oma ikoonilised toidud, mu restoranil läheb tõesti hästi, ma annan endast parima, et pakkuda suurepärast teenindust ja suurepärast toitu, ja see on minu töö. Ma ütlen teile, et ma olin tohutult ärritunud. See tõesti tappis mind mõneks ajaks. & Quot

Hoolimata kriitikast on Giada jätkuvalt restoraniäris edu saavutanud. Ta saavutas edu ka autorina, oma uue raamatu, Giada 's Itaalia, ilmus just 3. aprillil.


Jätke Guy Fieri rahule: miks tal pole toiduvõrgustiku langusega midagi pistmist

Allen Salkini poolt
Avaldatud 16. august 2014, kell 3.00 (UTC)

Guy Fieri (Reuters/Matt Sullivan)

Aktsiad

Anna Guy'le puhkust. Toiduvõrgustik ei tegele maailma toitumisharjumuste parandamise ega Ameerika vöökoha vähendamisega. Selle peamine eesmärk on tegelikult hambapasta ja Lexuse müük.

Need, kes kurvastavad võrgustiku vanade heade kokandussaadete kaotamise üle või tahavad tõmmata oma küüsid üle Guy Fieri veidralt keerubilise näo, nagu Farsh Askari eelmisel nädalal selles väljaandes seda võluvalt tegi, on toiduvõrgustikus puuduvad probleemid, mis on palju enamat sügavalt juurdunud.

Kuid see pole üllatav. Võrgu omanikud, kes on paksud pidevalt kasvavate tuludega-238 miljonit dollarit viimases kvartalis, 6,4-protsendiline tõus (lisage see: peaaegu miljard aastas)-käituvad nii, nagu oleksid nad oma traagilise probleemi suhtes pimedad. sularaha lehm samuti.

Toiduvõrgu volitamata ajaloo autorina ei ole ma vaevalt selle ja härra Fieri zombie -cheerleader. Aga teeme ühe asja teelt kõrvale. Guy Fieri on tegelikult mees, kellel on muljetavaldav taust toidus ja tundlikkus, mis inspireerib toiduks mittekasutatavaid inimesi lauale tulema.

Mõelge, et just nagu Julia Childil oli saatuslik ainuke meunière kogemusi Põhja-Prantsusmaal (kui ta oli kolmekümnene), sai Fieri oma suurima meeli laiendava toidukogemuse Lõuna-Prantsusmaal, kui ta oli keskkooli vahetusõpilane.

Kuuendas klassis töötas Guy oma kodumaal Põhja -Californias Ferndale'i lihaturul. Esimene eine, mille ta kunagi oma vanematele valmistas, oli 10 -aastane praad. Aga Prantsusmaa avas ta. (Jah, hingake. Ma räägin siin tegelikult Guy Fierist). Ta oli koolilõunal serveeritud kanajalgade supi ja escargoti suhtes sama entusiastlik kui hiljem jalapeño juustuburgerite silmis.

Kuid toidukogemus, mis pani ta koju kirjutama ja vanematele ütlema, et soovib kunagi restoranid avada, oli taldrik praadidega. Ta sõitis Euroopa perega läbi väikeste külade ja nad peatusid ühes majas õhtusöögil. Seal serveeriti talle nii rikkalikku ja maitsvat veiseliha, et ta ei suutnud mõelda muud kui “Oh, mu jumal!” Ta armastas seda ja siis üha enam peaaegu kõike muud, mida ta Prantsusmaal sõi. "Vinaigrette, sinep, leib, juust - oh jumal!" Fieri rääkis mulle raamatule antud intervjuu ajal. "Päeva lõpus oli juustu söömine nii üle jõu käiv."

Ta osales 1980. aastate lõpus Las Vegase Nevada ülikoolis hotellijuhtimise programmis. Vürtsikamad toidud, millega ta seal kokku puutus, mõjutasid tema suulage. Ta võitis kokandusvõistluse ühes UNLV klassis oma leiutatud Cajuni kana Alfredoga.

Pärast ülikooli kolis Fieri Los Angelesse ja leidis tööd Louise’s Trattorias, mis on kogu Itaalia pererestoranide rida Lõuna -Californias. Fieri sattus konflikti Louise'i keti tegevjuhi Robert Kissingeriga. Kui California söögikohtade keerukus süvenes 1990. aastate keskpaigas, oli kett kulutanud palju oma Itaalia menüü autentsuse parandamiseks. Kui Guy lisas Louise asukohtades lõunasöögimenüüsse tortilla suppi, siis Kissinger helistas talle raevukalt. "Mida kuradit sa teed? See on Itaalia restoranikett! ”

Poiss oli hirmutamata. „Kuulge, mul on palju ärimehi, kes tulevad siia iga päev ja soovivad lõunaks suppi ja salatit. Ja ma ei saa neile iga päev pastafagiole'i ​​ja Itaalia pulmasuppi toita! ”

See on loominguline kutt, Ameerika originaal. Kahekümnendate aastate keskel kolis ta koos sõbra Steve Gruberiga Californias Santa Rosasse ja avas Johnny Garlicsi. Sellel oli Jackassi rull, sushi-stiilis maki tõmmatud sealiha ja rohelise tšilliga ning retsept, mille ta oli säästnud, Cajun Chicken Alfredo. Kohalikud armastasid seda kohta.

Toiduvõrgustikku jõudmiseks kuluks kümmekond aastat, kuid ühel 1996. või 1997. aasta varahommikul vaatas Guy enne tööd koos abikaasaga ebatavaliselt televiisorit. "Tere hommikust Ameerikas" saatejuht kuulutas välja "Chef Emeril Lagasse" ja mainis, et kokal oli toiduvõrgus saade. Mees polnud seda kunagi vaadanud.

Ebatavaline nimi, mõtles Guy. Siis nägi ta esinejat, kes teda külmaks peatas. Emeril astus valju bluusimuusika saatel rätikuga üle õla. "Oh, kallis, jah!" Emeril kiitis oma äkitselt siblivat potirivi. Emerilis tunnistas Guy oma lapsepõlve kangelaste, Evel Knieveli ja Elvis Presley showmeisterlikkust. New Orleansi kokk tegi pruunistatud pannil seda, mida Evel tegi mootorrattaga: paljastas selle loomupärase jõu.

See on see, kes Guy on: kõigi tema mõjude ja kirgede ning geneetika tulemus. Ta on selline, nagu teletäht olema peab. Kui ta on ekraanil, armastab teda või vihkab teda, ei saa te temalt silmi maha võtta. Mis puutub toidualastesse teadmistesse, siis võrreldes Sandra Lee ja arvukate isiksustega, keda võrgustik on viimastel aastatel vaatajatele vastu võtnud, on ta Jacques Pepin. Veelgi enam, paljud inimesed armastavad teda siiralt. Ma kohtan neid igal raamatu allkirjastamisel ja näen neid autogrammide järjekorras, kus iganes Fieri ilmub. Unistus: jõuda temaga sellesse Camarosse ja ringreisida nagu parimad sõbrad. Guy tähistab seda osa toidumaailmast, mida varem ei tähistatud. Keegi ei ütle, et see on kõige tervislikum toit. Aga "Söögikohtade, sissesõitjate ja sukeldumiste" toitu tasub vaadata kui inimvaimu ja loovuse väljendust. Guy laulab väikese mehe laulu ja see paneb inimesed teda armastama.

Ma pole kindlasti 100 protsenti Fieri pooldaja. Minu maitse järgi on tema Time Square'i restoran sama halb kui restoran kunagi imenud. Kuid ma arvan, et selle nõmedus ütleb Guy paistes ego kohta rohkem kui tema kulinaarsed võimed. Ta sõlmis New Yorgi ettevõttega lepingu Times Square'i ühisosa avamiseks, mis nõudis, et ta teeks igal aastal teatud arvu külastusi, et võimaldada kasutada tema mainet ja retsepti. Mida ta aga ei teinud, oli kulutada piisavalt aega koha jälgimiseks. The New York Timesi Pete Wells, Fieri Times Square'i ühise kuulsusrikka ja lõbusa mahavõtmise autor, külastas hiljuti Vegase eelpost ja säutsus Twitteris, et "see on lihtsalt kaks korda parem kui tema restoran Times Times Square'is", mis pani mind uskuma, et Fieri töötab valemi täiustamise nimel või et talle meeldib Vegases aega veeta nii palju, et ta proovib regulaarselt eeslikastet, veendumaks, et sellel on õige kogus eeslit.

Emeril, kes mõistis, et nõudlikud New Yorgi kriitikud võivad metslaseks teha telestaari, kes avas restorani, kuid ei viibinud seal regulaarselt, ei avanud kunagi New Yorgi eelposti. Pange tähele, kuidas Bobby Flay veetis iga öö kuude kaupa oma uues restoranis Gato süüa tehes. Wells andis sellele reivi.

Isegi kui ma ei suuda teid veenda, et Guy Fieri on televisioonis väärt esinemine, arvestage palun, et ta pole Food Network'i tegelik probleem: tegelik probleem on leidlikkuse kadumine ettevõtte keskmes.

Oli aeg, mil Food Network esitles revolutsioonilist televisiooni nagu "Raudkokk" ja "Hea söök". See oli enne miljardi dollari aastaid, kui võtsid kasutusele võimalused varasema põlvkonna võrgupresidentidest nagu Eric Ober ja Judy Girard. Ja isegi kui see polnud revolutsiooniline, oli see vähemalt meeldiv. Tollal tobe David Rosengarten filmist "Maitse", magusa näoga, asjatundlik "Kaks kuuma tamalet"" Susan Feniger ja Mary Sue Milliken ning teised olid toredad inimesed, kes seisid vaatajate asendusliikmena. Need tähed tegelesid maa peal vanuselt teise tegevusega: toiduvalmistamisega. Inimestena ei saanud me olla ümber, kui meid pahandas keegi, kes tundus sama hoolitsev nagu The Barefoot Contessa, sama järeleandlik ja vanaema (me arvasime) nagu Paula Deen ning sama veetlev kui Giada De Laurentiis ja Tyler Florence.

Kuid siis, kui 1970ndad möödusid 1980ndatest ja Rock and Roll enamasti suri, kaotas toiduvõrgustik oma loomingulise hoo kunagi 2000ndate keskel. Võib -olla on see lihtsalt see, et me kõik teame, kuidas nüüd oma parmesani riivida. Oleme õppinud sibula hakkimisel sõrmeotsad alla voltima. Midagi uut oli vaja. Aga midagi uut ei pakutud. Revolutsiooniliste televisioonivormingute ajastu lõppes, kui Tennessees asuv Scripps Interactive karmistas oma kontrolli toiduvõrgu üle. Kuna kasum kasvas üle 100 miljoni dollari aastas, seejärel üle 300 miljoni dollari ja rohkem, muutus selle omandiõigus konservatiivsemaks.

In a conference call announcing the company's financial results this month, CEO Kenneth Lowe raved that “Our family-friendly networks in the home, food and travel content categories are extremely popular with viewers of all ages, but they particularly appeal to upscale women who watch our programming live.” What Lowe meant was: The non-DVR watchers love us. These are rich women who actually watch the commercials, increasingly rare birds who are the golden geese of the cable TV biosphere. Every programming gatekeeper seeks to woo them. Commercials for Lexuses, toothpaste, dog food and cruises are what make profits.

If running back-to-back episodes of "Diners, Drive-ins and Dives" on a Friday night gets an extra few thousand live viewers, that’s the way Food Network goes, instead of trying to break in a new star's cooking show, someone like the rather charming "Food Network Star" winner Jeff Mauro or the maternal Amy Thielen. The network is letting the seed corn go to waste and taking fewer and fewer chances.

The real problem is not too much Guy. It's too little Justin Warner. One of the most common questions I am asked at book appearances is whatever happened to Justin, the winner of "Food Network Star" two years ago. A mad-scientist-type Brooklyn chef who came off as a more charming Alton Brown type on TV, he was supposed to have won the right to host a TV series on the network. But after conflicts between Brown and the Food Network, and a struggle to find a format that would fit Justin, they eventually made one episode of a road-trip type show for him. It was called "Rebel Eats" and was like a hybrid of "Good Eats" and "Diners, Drive-ins and Dives." The Dives were punkier and the Eats were more molecular. The network aired it during a dead time, a Saturday night.

Justin has since appeared on "Beat Bobby Flay," but has never managed to break through the conservatism of Food Network programmers, like the man who has come to be known in the industry for saying no to risky ideas, Food Network programming chief Bob Tuschman. As the network ignores Justin, it breaks its faith with viewers who fell in love with him during "Food Network Star" and expected him to be the future of food TV. Prime time instead features negative dreck like "Mystery Diners" and "Restaurant Stakeout," where every week seems to feature a batch of fake employees who are actually actors hired by the production company. They steal beer by rolling kegs out the back, only to be caught and scolded by some rough-talking “consultant” with a pugnacious Long Island accent.

People can get any recipe they like on the Web -- even on FoodNetwork.com, which also has a nice library of instructional videos. Why should the casual viewer or even the food-centric viewer watch the Food Network if it isn't a hearth that warms the heart like it used to, especially during its peak creative years in the wake of 9/11, when the nation craved warmth?

The network is being irresponsibly careless with what’s left of its cultural momentum. Days after it crowned Lenny McNab the winner of this year’s "Food Network Star," it was revealed that he is a foul-fingered Web commenter who, amongst a cavalcade of inane racist, sexist and homophobic postings and videos once wrote of The Pioneer Woman, Ree Drummond, a rare bright spot in the network’s recent history, that “I’d f**** her…IN THE ASS. that’s right…I said it. ”

This comes long after the mess that was Robert Irvine’s trumped-up résumé nearly torpedoed the muscleman’s career (it seems he did not actually work on Princess Di’s wedding cake, etc.) after the host of "Calorie Commando," Juan-Carlos Cruz, put out a hit on his wife after a "Star" contestant was removed late in another season due to problems with his military service record and after the series of devastating public relations cluster bombs that was Paula Deen’s greedy diabetes drug endorsement cash grab followed by her N-word self-immolation.

Do you think Food Network president Brooke Johnson, the marketing department, or the overlords at Scripps might think about hiring a more effective private investigator to vet the humans who are the key representatives of their billion-dollar brand? If not five years ago, then when?

People used to watch the Food Network at the gym. It eased pain. For some viewers, Guy still does. But since 2006, when he won "Food Network Star," very few new household names have been created by the network. The Pioneer Woman created her own fame via a blog. Even before someone started -- too-late -- digging up McNab’s Internet history, did anyone seriously think he was going to someday have a line of hamburgers at Wal-Mart like Fieri does?

Sure, giant hamburgers are bad for the planet. Yes, Paula Deen turned out to be a greedy monster. Of course, not everybody on TV is perfect. But for a little while they can make us happy. I’d rather ride along with Guy than be told for the zillionth time to eat more dark leafy greens. I do it already. That’s not why I watch TV.

Allen Salkin is the author of "From Scratch: The Uncensored History of the Food Network," out in paperback Oct. 7 from Berkley Trade.


Vaata videot: e i nuovi biscotti